디지털·IT

급하게 문서를 작성하거나 결제를 진행하던 중 갑자기 마우스 커서가 멈춰버린 경험이 있으신가요? 무선 마우스 배터리가 다 닳았거나 유선 마우스 케이블이 단선되면 당장 작업 중인 파일을 저장하거나 창을 닫기조차 어렵습니다. 하지만 마우스 없이도 키보드의 숫자패드만으로 커서를 자유자재로 움직이는 방법이 있습니다. 어떻게 조작하면 될까요?

한눈에 보기

• 실행 단축키: ‘왼쪽 Alt + 왼쪽 Shift + Num Lock’ 동시 입력 후 대화상자에서 엔터(Enter)
• 커서 이동: 숫자패드 8(상), 2(하), 4(좌), 6(우) 및 7·9·1·3(대각선) / Ctrl(가속), Shift(1픽셀 감속)
• 클릭 및 더블클릭: /(좌클릭 선택), -(우클릭 선택) 지정 후 5(클릭), +(더블클릭)
• 드래그 앤 드롭: 대상 위에서 0(버튼 누른 채 유지) 입력 후 이동하여 .(버튼 놓기)

1초 만에 켜는 마우스 키 단축키와 설정 진입 경로

윈도우(Windows 10·11)에는 마우스가 없을 때 키보드로 포인터를 대신 조작할 수 있는 ‘마우스 키(Mouse Keys)’ 기능이 기본 탑재되어 있습니다. 별도의 드라이버나 외부 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.

가장 빠른 실행 방법은 전용 단축키를 누르는 것입니다. 키보드에서 왼쪽 Alt + 왼쪽 Shift + Num Lock 키를 동시에 누르면 화면에 ‘마우스 키를 켜시겠습니까?’라는 안내 대화상자가 나타납니다. 이때 엔터(Enter) 키나 스페이스바를 누르면 즉시 마우스 키 모드가 활성화됩니다.

만약 단축키가 반응하지 않는다면 윈도우 접근성 설정을 직접 열어 켤 수도 있습니다. Windows 로고 키 + U를 눌러 접근성 설정 창을 띄운 뒤, ‘상호 작용’ 항목의 ‘마우스’ 메뉴로 이동해 마우스 키 토글을 켜면 됩니다. 또는 Windows 로고 키 + I를 눌러 전체 설정 창으로 진입한 후 접근성 메뉴를 찾아갈 수도 있습니다.

숫자패드로 상하좌우 및 대각선 8방향 커서 이동하기

마우스 키가 켜지면 키보드 오른쪽에 위치한 숫자 키패드가 마우스 패드 역할을 맡게 됩니다. 마치 게임 패드의 방향키처럼 8방향으로 커서를 자유롭게 밀어 올리거나 내릴 수 있습니다.

기본 상하좌우는 짝수 번호가 담당하며, 홀수 번호는 대각선 방향으로 이동합니다. 이동 중 속도를 조절하고 싶다면 보조 키를 조합하면 됩니다. 커서를 빠르게 움직여야 할 때는 Ctrl 키를 누른 채 이동 번호를 누르면 가속되고, 세밀하게 1픽셀 단위로 위치를 맞춰야 할 때는 Shift 키를 누른 채 이동 번호를 누르면 감속됩니다.

클릭, 우클릭, 더블클릭 및 드래그 앤 드롭 조작법

커서를 원하는 위치로 가져갔다면 클릭과 창 드래그 동작도 키패드로 해결할 수 있습니다. 마우스 키에서는 먼저 ‘어떤 단추를 누를지’ 지정한 후 클릭 명령을 내리는 방식으로 작동합니다.

왼쪽 마우스 단추를 기본으로 쓰려면 슬래시(/)를 누르고, 마우스 오른쪽 단추(컨텍스트 메뉴)를 쓰려면 빼기 기호(-)를 누릅니다. 한 번 단추를 선택해 두면 다른 기호를 누르기 전까지 해당 단추 상태가 유지됩니다. 원하는 버튼 모드를 선택한 상태에서 숫자 5를 누르면 일반 클릭이 실행되고, 더하기 기호(+)를 누르면 두 번 클릭(더블클릭)이 실행됩니다.

아이콘이나 창을 끌어서 옮기는 ‘드래그 앤 드롭’도 지원합니다. 이동할 항목 위에 커서를 올리고 숫자 0을 누르면 마우스 버튼을 꾹 누르고 있는 상태(끌기)가 유지됩니다. 이후 방향 키로 원하는 위치까지 커서를 옮긴 뒤 소수점(.)을 누르면 잡고 있던 항목이 놓아집니다(놓기).

마우스 키 사용 시 알아두어야 할 주의사항

마우스 키를 켜고 사용하는 동안에는 한 가지 주의할 점이 있습니다. 숫자 키패드가 마우스 제어 장치로 전환되기 때문에, 키패드로 일반 숫자를 입력할 수 없게 됩니다. 숫자를 입력해야 한다면 키보드 상단 문자열 위에 위치한 숫자 키(1~0)를 사용해야 합니다.

또한 마우스 키 기능은 기본적으로 우측에 물리적인 숫자 키패드가 있는 풀배열 키보드를 전제로 설계되어 있습니다. 키패드가 없는 텐키리스(TKL) 키보드나 일부 소형 노트북 자판의 경우 기본 단축키만으로 일반 문자열 자판을 마우스 키로 즉시 대체 매핑할 수 있는지에 대해서는 공식 문서에 명시되어 있지 않으므로 외장 키보드 연결 여부를 확인하는 것이 좋습니다.

작업을 모두 마쳐 저장하고 새로운 마우스를 연결했다면, 다시 왼쪽 Alt + 왼쪽 Shift + Num Lock을 누르거나 설정에서 토글을 꺼서 숫자 키패드를 원래의 숫자 입력 모드로 되돌리면 됩니다.

마우스가 갑자기 멈췄다면 당황하지 말고 ‘왼쪽 Alt + 왼쪽 Shift + Num Lock’을 눌러 키보드로 작업 중인 파일을 안전하게 저장하세요.

참고자료

• support.microsoft.com
• learn.microsoft.com

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거실이나 주방 멀티탭에 빈자리가 생기면 무심코 에어프라이어나 에어컨 플러그를 꽂게 됩니다. 구멍이 5~6개짜리 멀티탭이니 넉넉할 것 같지만, 왜 전선이 뜨거워지거나 차단기가 내려갈까요?

한눈에 보기

• 멀티탭 허용 전력은 ‘V × A’로 계산하며, 16A 250V 제품의 최대 용량은 4,000W입니다.
• 화재 예방을 위한 실제 권장 한도는 80% 수준인 3,200W(전열·모터 기기는 70%인 2,800W) 이하입니다.
• 스탠드 에어컨(최대 2,800W)과 에어프라이어(최대 1,800W)를 동시 가동하면 4,600W로 한도를 즉시 초과합니다.
• 고전력 가전은 벽면 콘센트 직결이 원칙이며, 멀티탭 사용 시 2.5SQ 전선과 누전차단기가 적용된 4,000W 고용량 제품 1개에 기기 1개만 단독 연결해야 합니다.

멀티탭 뒷면 ’16A 250V’, 허용 전력은 어떻게 계산할까?

멀티탭의 최대 허용 전력은 뒷면에 적힌 ‘정격 전압(V) × 정격 전류(A)’ 공식으로 계산합니다. 시중에서 흔히 쓰는 16A 250V 규격 멀티탭은 250V × 16A로 계산해 최대 4,000W까지 버틸 수 있습니다. 반면 오래된 구형이나 저용량 멀티탭(10A 250V)은 최대 2,500W에 불과합니다.

여기서 중요한 점은 4,000W를 100% 다 쓰면 안 된다는 사실입니다. 발열과 순간 전력 급증을 고려해 전문가들은 전체 허용 전력의 80% 이하인 약 3,200W~3,300W 이내 사용을 권장합니다. 특히 모터나 열선이 들어간 전열 가전은 70% 수준인 2,800W 이하로 관리해야 안전합니다.

멀티탭 구멍이 2구든 6구든 전선 하나가 감당하는 총허용량은 4,000W로 동일합니다. 도로의 총중량 제한처럼 연결된 모든 가전제품의 소비전력 합계가 기준을 넘지 않아야 합니다.

에어컨과 에어프라이어를 동시에 켜면 생기는 일

가정에서 쓰는 주요 가전의 소비전력은 생각보다 큽니다. 스탠드 에어컨은 2,000W~2,800W, 대용량 에어프라이어는 1,500W~1,800W의 전력을 소모합니다. 두 기기를 16A 멀티탭 하나에 꽂고 동시에 켜면 합산 전력이 3,500W~4,600W에 달해 일반 멀티탭의 안전 한계선(3,200W)을 즉시 초과합니다.

허용 전류를 넘어서면 전선 내부 저항으로 열이 급격히 축적되어 피복이 녹고 합선 화재로 이어집니다. 실제로 부산소방재난본부의 재현 실험에 따르면, 전선을 묶어둔 10A 멀티콘센트에 에어컨 1대를 연결하자 불과 7분 30초 만에 배선 온도가 130℃에 도달하며 불이 붙었습니다.

한국소비자원(CISS) 집계에 따르면 2020년부터 2024년까지 5년간 멀티탭·콘센트 관련 안전사고는 총 387건 발생했습니다. 사고 원인은 감전·누전·합선 등 전기적 요인이 44.7%(173건), 화재·과열이 25.1%(97건)였으며, 주택에서 발생한 비중이 84.6%에 달했습니다.

고전력 가전 전용 멀티탭, 무엇을 확인하고 골라야 할까?

소비전력이 큰 스탠드 에어컨, 인덕션(1,800W~3,400W), 전기압력밥솥(1,100W~1,400W) 등은 벽면 콘센트에 직접 꽂는 것이 원칙입니다. 거리가 멀어 부득이하게 멀티탭을 써야 한다면 반드시 ‘고용량 멀티탭’을 선택해야 합니다.

일반 멀티탭은 1.5SQ(1.5㎟) 굵기의 전선을 주로 쓰지만, 고용량 멀티탭은 발열을 줄이기 위해 2.5SQ(2.5㎟) 이상의 굵은 전선을 채택합니다. 또한 과부하 차단 기능 외에 0.03초 이내에 전류를 차단하는 누전차단기, 접지극, 불에 잘 타지 않는 난연 외함을 갖춘 제품인지 확인해야 합니다.

가전제품의 소비전력은 제조사와 운전 모드에 따라 차이가 있으므로 기기 뒷면 명판을 직접 확인하는 습관이 필요합니다. 아울러 한국전기안전공사에서는 내부 접점 탄성 저하와 절연 열화를 방지하기 위해 멀티탭을 1~2년 주기로 교체할 것을 권장하고 있습니다.

지금 사용하는 멀티탭 뒷면의 ’16A’ 표기와 묶인 전선이 없는지 확인하고, 에어컨 등 대형 가전은 벽면 콘센트에 단독으로 연결하세요.

참고자료

• digitalchosun.dizzo.com
• kats.go.kr
• lge.co.kr

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컴퓨터 전원 버튼을 눌렀을 때 팬 돌아가는 소리와 본체 불빛은 멀쩡한데, 모니터에는 ‘신호 없음’만 덩그러니 뜬 적 있으신가요? 화면이 아예 켜지지 않으면 덜컥 큰 고장이 난 건 아닌지 수리비부터 걱정되기 마련입니다. 그런데 왜 IT 기사들과 제조사는 이럴 때 서랍 속 ‘고무 지우개’부터 찾으라고 권할까요?

한눈에 보기

• 전원 케이블 분리 후 본체 전원 버튼을 4~5회 눌러 메인보드 잔류 전류를 완전히 방전시킵니다.
• 램을 수직으로 분리해 하단 금빛 단자(골드핑거) 앞뒷면을 부드러운 고무 지우개로 가볍게 문질러 닦아냅니다.
• 지우개 가루를 브러시나 에어로 완벽히 털어낸 뒤, 비대칭 홈 위치를 맞춰 ‘딸깍’ 소리가 나도록 꾹 눌러 재장착합니다.
• 메인보드 슬롯 내부 핀은 지우개 대신 먼지 제거 스프레이나 에어 블로어로만 청소해야 합니다.

화면이 안 뜨는 원인, ‘골드핑거’ 접점 불량이란?

컴퓨터 전원을 켜면 메인보드는 주요 부품이 제대로 작동하는지 스스로 점검하는 자가 진단(POST) 과정을 진행합니다. 이때 메모리(RAM)가 슬롯에 제대로 인식되지 않으면 바이오스가 그래픽 신호 출력을 멈추기 때문에 화면에 검은 화면이나 신호 없음 메시지만 남게 됩니다.

램 기판 하단에 나란히 배열된 금빛 접점 부위를 ‘골드핑거(Gold Finger)’라고 부릅니다. 이 부위는 표준 규격 기준 0.8μm 이상의 금도금층으로 제작되지만, 장기간 공기 중의 산소와 습기에 노출되면 눈에 보이지 않는 미세 산화 피막이 형성됩니다. 여기에 미세먼지까지 달라붙으면 전기적 접촉 저항이 증가해 메인보드와의 신호 전달이 차단됩니다.

지우개가 산화 피막을 벗겨내는 원리와 세척 주의점

부드러운 고무 지우개로 골드핑거 표면을 문지르면 금속 기판에 물리적인 흠집을 내지 않으면서 표면에 굳은 미세 산화 피막과 오염 물질만 마찰력으로 말끔하게 벗겨냅니다. 제조사인 삼성전자서비스와 전문 IT 매체에서도 공식 자가 점검 가이드로 지우개 청소법을 안내하고 있습니다.

단, 세척 과정에서 주의할 점이 있습니다. 찌든 때를 녹이겠다고 아세톤을 쓰면 기판 플라스틱이 녹아내리고, 물을 쓰면 건조가 늦어져 합선이나 부식이 일어납니다. 알코올 세척이 필요하다면 순수 소독용 에탄올이나 전자제품 전용 접점부활제(BW-100 등)를 써야 합니다. 또한 메인보드의 램 슬롯 내부는 지우개로 문지를 수 없으므로 먼지 제거 스프레이나 에어 블로어로만 불어내야 합니다.

고장 없이 살려내는 램 청소 및 탈부착 3단계

램을 탈부착할 때는 정전기와 잔류 전력으로 인한 쇼트를 막는 것이 핵심입니다. 제조사 서비스 가이드에 맞춘 안전한 청소 절차는 다음과 같습니다.

램 하단에는 비대칭 홈(Notch)이 파여 있습니다. DDR3, DDR4, DDR5 등 규격마다 홈 위치가 완전히 다르므로 반드시 메인보드 슬롯의 돌기 위치를 확인하고 장착해야 파손을 방지할 수 있습니다.

청소 후 찌꺼기 제거와 확인되지 않은 속설

지우개로 골드핑거를 닦아낸 후 가장 중요한 마무리는 잔여 지우개 가루 제거입니다. 가루가 단자에 붙은 채로 슬롯에 들어가면 슬롯 핀 사이에서 또 다른 접촉 불량을 만들거나 합선을 유발할 수 있으므로, 브러시나 에어 블로어로 털어낸 후 10~15분 정도 대기했다가 장착하는 것이 안전합니다.

한편 사설 수리 커뮤니티 일각에서는 ‘지우개 효과가 아니라 단순히 부품을 뺐다 꽂을 때 생기는 마찰력으로 켜지는 것’이라는 지우개 무용론을 제기하기도 합니다. 또한 ‘화면 미출력 증상의 70~90%가 램 접촉 불량’이라는 통계 역시 공식 데이터가 아닌 경험적 추정에 불과합니다. 하지만 산화막이 두껍게 앉은 환경에서는 지우개의 기계적 마찰이 접촉면을 회복시키는 데 분명한 도움을 줍니다.

컴퓨터 화면이 안 뜬다고 비싼 부품 교체부터 생각하지 마시고, 오늘 전원을 완전히 차단한 뒤 서랍 속 지우개로 램 접점을 깨끗이 닦아보세요.

참고자료

• samsungsvc.co.kr
• it.donga.com

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컴퓨터 전원 버튼을 누르고 한참을 기다려도 바탕화면 아이콘이 늦게 뜨거나 마우스가 멈칫거린 경험이 있으신가요? 분명 처음 샀을 때는 빨랐던 컴퓨터가 쓰면 쓸수록 부팅이 느려지는 이유는 무엇일까요?

한눈에 보기

• 작업 관리자(단축키 Ctrl + Shift + Esc)의 ‘시작 앱’ 탭에서 안 쓰는 프로그램을 ‘사용 안 함’으로 변경합니다.
• 시작 영향이 ‘높은 영향'(CPU 1초 초과 또는 디스크 3MB 초과)인 메신저·게임 런처부터 정리하는 것이 효과적입니다.
• 시작 프로그램을 꺼도 앱이 삭제되지 않으며, 언제든 다시 ‘사용’으로 켤 수 있습니다.
• ‘설정 > 앱 > 시작’ 메뉴의 토글 스위치를 통해서도 손쉽게 켜고 끌 수 있습니다.

부팅 속도가 점점 느려지는 진짜 이유

새 프로그램을 설치할 때 무심코 ‘다음’ 버튼을 누르다 보면, 윈도우 시작 시 자동 실행 옵션이 기본으로 켜지는 경우가 많습니다. 메신저, 게임 런처, 클라우드 동기화 프로그램, 각종 업데이터 등이 대표적입니다.

이는 매일 학교에 갈 때 보지도 않을 모든 과목의 교과서를 무거운 가방에 전부 쑤셔 넣고 출발하는 것과 같습니다. 컴퓨터가 켜지는 순간 여러 프로그램이 CPU와 디스크 자원을 동시에 차지하면서 심한 병목 현상이 일어납니다.

당장 쓰지 않는 프로그램을 부팅 목록에서 제외하고 필요할 때만 직접 켜는 것만으로도 시스템 부담을 크게 줄일 수 있습니다.

‘시작 영향’ 등급, 어떤 프로그램부터 꺼야 할까?

윈도우는 각 프로그램이 부팅 속도에 얼마나 부담을 주는지 ‘시작 영향(Startup impact)’이라는 지표로 알려줍니다. 이 기준은 부팅 시 소모되는 CPU 처리 시간과 디스크 읽기·쓰기(I/O) 용량으로 결정됩니다.

우선순위는 ‘높은 영향’으로 표시된 프로그램입니다. 인터넷 커뮤니티 등에서 ‘시작 프로그램을 끄면 부팅 시간이 1분에서 15초로 줄어든다’는 식의 후기가 공유되기도 하지만, 이는 PC 부품 사양(SSD 여부 등)에 따라 결과가 다르며 마이크로소프트가 일괄 보장하는 공식 수치는 아닙니다. 또한 마이크로소프트 공식 문서 간에도 낮은 영향의 디스크 기준이 292KB 미만 또는 300KB 미만으로 일부 상이하게 표기되어 있습니다.

작업 관리자와 설정에서 10초 만에 끄는 법

가장 빠른 방법은 단축키 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 작업 관리자를 실행하는 것입니다. Windows 11은 왼쪽 메뉴의 ‘시작 앱’, Windows 10은 상단의 ‘시작프로그램’ 탭을 누른 뒤, 불필요한 프로그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해 ‘사용 안 함’을 선택하면 끝납니다.

마우스 클릭만으로 설정하고 싶다면 윈도우 ‘설정 > 앱 > 시작’ 메뉴로 이동해 토글 버튼을 끔으로 바꾸셔도 동일하게 적용됩니다.

여기서 ‘사용 안 함’으로 바꾼다고 해서 프로그램이 삭제되는 것은 아닙니다. 윈도우 레지스트리에 상태만 보존되므로, 나중에 자동 시작이 다시 필요해지면 언제든지 ‘사용’으로 되돌릴 수 있습니다.

지금 바로 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 ‘높은 영향’으로 켜져 있는 불필요한 시작 앱을 ‘사용 안 함’으로 바꿔보세요.

참고자료

• learn.microsoft.com

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